Author: admin

Ręczny hamulec postojowy (pomocniczy) – jak o niego dbać?

Awaryjny ręczny hamulec postojowy - pomocniczy

Hamulec postojowy, potocznie zwany ręcznym odgrywa w aucie kilka istotnych ról. Nie tylko pomaga nam ruszać na wzniesieniu czy zabezpieczać auto podczas parkowania, ale również odgrywa ważną rolę hamulca pomocniczego.

Przyjmijmy, że podczas jazdy na szutrowej drodze ostry kamień uszkadza nam elastyczny przewód hamulcowy. Co dzieje się dalej? Gdy uszkodzenie będzie poważne prawdopodobnie wyciekanie nam płyn hamulcowy i całkowicie stracimy hamulec nożny.

W takim przypadku uratuje nas hamulec pomocniczy i będziemy mogli bezpieczenie się zatrzymać. To tylko jeden hipotetyczny scenariusz, hamulec roboczy – nożny możemy stracić z powodu wielu innych losowych sytuacji.

 

Warto więc zadbać o to aby hamulec pomocniczy zawsze był w dobrej kondycji. Żeby nie okazało się, że w sytuacji gdy jest on dla nas ostatnią deską ratunku po prostu nie działa.

Hamulec postojowy, zwany też potocznie ręcznym lub awaryjnym w znacznej większości samochodów działa tylko na koła tylne.

W produkowanych obecnie samochodach jest on uruchamiany za pomocą tradycyjnej dźwigni, dodatkowym pedałem lub przyciskiem elektrycznym zamontowanym w miejscu dźwigni.

Jeśli chodzi o zasadę działania hamulca awaryjnego to niezależnie od sposobu jego uruchamiania zasada jest podobna. Głównym elementem jest linka, której naciągnięcie powoduje zablokowanie szczęk (hamulce bębnowe) lub klocków (hamulce tarczowe).

Nadal najpowszechniejszym zastosowaniem cieszy się hamulec ręczny z tradycyjną dźwignią. Jednak coraz częściej możemy spotkać się z wersją elektryczną uruchamianą przyciskiem. W tym przypadku za napięcie linki i zablokowanie kół odpowiada silnik elektryczny. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, bo nie musimy się siłować z dźwignią, ale ma też minusy np. taki ręczny nie działa w czasie jazdy…

Linka hamulca pomocniczego - ręcznego

Jakie są oznaki niedomagania hamulca ręcznego i jak sobie z nimi poradzić?

Standardowy objaw niedomagania hamulca ręcznego to sytuacja, w której mimo zwolnienia hamulca koła cały czas hamują. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że większość elementów układu hamulcowego znajduje się pod podwoziem i są one narażone na negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Najbardziej newralgicznym elementem niezależnie od rodzaju hamulca jest linka. W przypadku uszkodzenia jej pancerza przedostaje się do niej woda, a następnie tworzy korozja. Jak nie trudno się domyślić korozja prędzej czy później tę linkę zablokuje co w następstwie zablokuje koła.

Podczas każdego przeglądu okresowego linki od hamulca awaryjnego należy dokładnie sprawdzić czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy wszystkie osłony znajdują się na swoim miejscu.

Innym przykładem niedomagania hamulca postojowego jest jego zbyt mała skuteczność. Np. zaciągamy ręczny przed wzniesieniem, a auto i tak stacza nam się do tyłu. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Być może wystarczy tylko regulacja linki, która zazwyczaj znajduje się zaraz obok dźwigni. W innym przypadku zużyciu mogły ulec okładziny cierne i trzeba je wymienić. W jeszcze innym przypadku może się okazać problem z samoregulatorami w kołach.

Czy zaciągać ręczny w czasie mrozów?

Od wielu „znawców motoryzacji” usłyszycie zapewne, że absolutnie nie wolno tego robić… My wam mówimy „Oczywiście, że można i należy zaciągać ręczny również w czasie mrozów”.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że podczas mrozu zwolnienie ręcznego nie spowoduje zwolnienie hamulca i koła nadal będą zablokowane to znaczy to, że w układzie znajduje się woda i korozja. W takim przypadku należy auto oddać w ręce dobrego mechanika aby sprawdził stan linek, wszystkich uszczelniaczy oraz osłon.

Hamulec ręczny nie zamarznie jeśli w układzie nie będzie wody!

Dlaczego wymiana płynu hamulcowego jest konieczna?

Zbiorniczek wyrównawczy do wymiany płynu hamulcowego

Można powiedzieć, że krwią układu hamulcowego jest płyn, wymiana płynu powinna odbywać się według zaleceń producenta auta. Niestety ludzie zazwyczaj dbają o klocki, tarcze i zaciski bo mogą się zapiec, a zapominają o okresowej wymianie płynu hamulcowego.

Kondycja płynu hamulcowego ma ogromny wpływ na działanie układu i nie powinna być lekceważona.

Jakie są objawy zużytego płynu hamulcowego?

Podstawowym objawem zużytego płynu hamulcowego, nie trzymającego już właściwości fabrycznych jest miękki pedał hamulca. Ludzie często myślą, że po prostu zapowietrzył się układ hamulcowy. Rzeczywiście objaw w przypadku zapowietrzenia będzie bardzo podobny. Ale zanim zostanie postawiona taka diagnoza należy przypomnieć sobie kiedy ostatnio w naszym aucie był wymieniany płyn…

Być może płyn hamulcowy jest już w takim stopniu zawilgocony, że pedał hamulca jest miękki i bardzo łatwo wpada w podłogę. Płyn DOT4 czy DOT5 to środek higroskopijny, który bardzo łatwo chłodnie wodę i wilgoć z otoczenia. Zanim opuści fabrykę jest „suchy” i wody w nim na pewno nie ma. Jest to bardzo ważne ponieważ wtedy jego odporność na wrzenie sięga nawet kilkuset stoni Celsjusza i nawet bardzo rozgrzane hamulce działają skutecznie.

Zawilgocony płyn hamulcowy podczas ostrej jazdy można bardzo szybko wręcz zagotować, wtedy sprawność hamulców drastycznie spada.

Skąd bierze się woda w płynie hamulcowym?

Odpowiedź na to pytnie okazuje się bardzo prosta. Wilgoć przedostaje się do płynu hamulcowego przez przewody, mówiąc dokładniej przez mikropory, przewody hamulcowe nie są idealnie szczelne.

Powinniśmy na to zwrócić uwagę szczególnie jesienią czy zimą lub gdy auto cały czas stoi na dworze i nie jest garażowane. Dzięki higroskopinym właściwością płyn bardzo skutecznie zbiera wilgoć z otoczenia.

Czym więcej wody w płynie tym bardziej hamulec staje się miękki i mniej skuteczny. Co gorsza podczas dużych mrozów woda znajdująca się w płynie może zamarznąć i doprowadzić do powstania niebezpiecznych korków lodowych. Wtedy istnieje niestety możliwość, że hamulce całkowicie przestaną działać.

Jak sprawdzić jakość płynu hamulcowego?

Kondycję płynu hamulcowego sprawdza się za pomocą specjalistycznego przyrządu sprawdzającego jego temperaturę wrzenia. Taki przyrząd można kupić już za kilkadziesiąt złotych, ale lepiej dopilnować aby poziom wilgoci w płynie został sprawdzony podczas okresowego przeglądu technicznego auta.

Zawartość wody w płynie już na poziomie 3 procent obniża temperaturę wrzenia do ok. 165 stopni Celsjusza. W przypadku płynu bez wody jest to ponad 185 stopni. Zawartość wody na poziomie 5 procent stwarza już bardzo duże niebezpieczeństwo.

Jak często należy wymieniać płyn hamulcowy?

Producenci aut najczęściej zalecają wymianę płynu hamulcowego po przebiegu ok. 30-60 tyś km. Jednak gdy nasze przebiegi są stosunkowo małe to warto wymienić płyn hamulcowy minimum co 2 lata.

Jeśli auto często jest garażowane i narażone na wilgoć w niewielkim stopniu wówczas wystarczy skontrolować temperaturę wrzenia. Jeśli zawartość wody w płynie będzie mniejsza niż 1% to spokojnie możemy jeszcze jeździć.

Niestety wymiana cieczy w układzie hamulcowym nie należy do najszybszych. Robią to zazwyczaj 2 osoby gdyż układ należy bardzo dokładnie odpowietrzyć.

W wielu nowoczesnych samochodach wyposażonych w system ABS oraz ESP nie obejdzie się bez komputera diagnostycznego i znajomości procedury odpowietrzania w danej marce i modelu auta.

Na koniec przypominamy o regularnej kontroli ilości płynu hamulcowego w układzie. W każdym zbiorniczku wyrównawczym mamy wyraźnie zaznaczony maksymalny oraz minimalny poziom płynu hamulcowego. Warto od czasu do czasu odkręcić korek i ten stan skontrolować.

W przypadku niedostatecznej ilości płynu dolewajmy tylko taki jaki zaleca producent. Różnych rodzajów płynów hamulcowych nie należy mieszać. Jeśli producent zaleca DOT4 to taki właśnie dolejmy. Dla przykładu płyn DOT5 jest dużo bardziej żrący i mógłby mieć szkodliwy wpływ na poszczególne elementy układu hamulcowego w aucie do niego nie dostosowanym.

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych

fachowa wymiana klocków i tarcz hamulcowych
Wymiana klocków hamulcowych to jedna z podstawowych czynności eksploatacyjnych wykonywanych w każdym aucie. Często następuje jednocześnie z wymianą tarcz hamulcowych. Jeszcze kilka lat temu przyjmowało się, że tarcze wymieniamy co drugą wymianę okładzin ciernych. Niestety realia są takie, że w dzisiejszych czasach tarcze hamulcowe nie wytrzymują takich przebiegów co kilka czy kilkanaście lat temu. Zazwyczaj wymienia się je razem z klockami gdyż nie mają już minimalnej wymaganej przepisami grubości.

Jeśli grubość klocków hamulcowych jest mniejsza niż 1,5 mm powinniśmy je wymienić. Okładziny nie zużywają się idealnie równomiernie, nie jesteśmy w stanie dokładnie określić kiedy zetrą się do końca. Nowe samochody są oczywiście wyposażone w czujniki zużycia okładzin klocków, ale zalecamy również wzrokową ich kontrolę szczególnie w przypadku gdy robimy duże przebiegi. 

Jeśli chodzi o tarcze to tak jak wspomnieliśmy na wstępie wymienia się je zazwyczaj razem z klockami, ich trwałość to obecnie ok. 50-100 tys. km. Po tym przebiegu widoczne będą już wyraźne ranty i wżery. Suwmiarką możemy dokładnie zmierzyć ich grubość w części roboczej.

Jak fachowo wymienia się klocki i tarcze hamulcowe?

Na wstępie podkreślmy, że zarówno klocki jak i tarcze hamulcowe zawsze wymieniamy parami np. komplet na osi przedniej lub na osi tylnej.

Pierwszą czynnością będzie naturalnie podniesienie auta i odkręcenie kół.

Następnie za pomocą odpowiedniego klucza odkręcamy śruby zacisku hamulcowego. Zazwyczaj są to 2 śruby od strony nadkola. Jeśli są zapieczone możemy użyć uniwersalnego płynu penetracyjnego typu WD-40. 

Po zdjęciu zacisku podwieszamy go za pomocą np. dodatkowego drutu aby nie wisiał na samym przewodzie hamulcowym i sprawdzamy jego stan. 

Aby zdemontować tarcz hamulcową w większości aut musimy odkręcić jarzmo zacisku. Używamy do tego solidnego klucza (nie grzechotki) gdyż element ten jest przykręcany bardzo mocno. Po demontażu jarzma odkręcamy śrubę ustalającą tarczę i próbujemy ją zdjąć z piasty. Jeśli tarcza jest zapieczona i nie chce zejść obstukujemy ją najlepiej gumowym młotkiem.

Po zdjęciu tarczy czyścimy dokładnie piastę z wszelkiej korozji. Na styku tarczy i piasty koła nie stosujemy żadnych smarów ponieważ zawarte w nich drobiny mogą powodować bicie boczne tarczy. Piasta musi być po prostu bardzo dokładnie wyczyszczona.

W zacisku hamulcowym znajdują się tłoczki, które powinny swobodnie się wysuwać i wsuwać. Gdy są zapieczone konieczne będzie ich dokładne wyczyszczenie, a w najgorszym przypadku wymiana tłoczka lub całego zacisku. Sprawdzamy również dokładnie stan uszczelki tłoczka czy nie ma nigdzie wycieku płynu. 

Gdy stwierdzimy, że zacisk jest w dobrej kondycji wciskamy tłoczki tak żeby bez problemu nowe grubsze okładziny cierne zmieściły się w zacisku. Zazwyczaj wymaga to użycia dość dużej siły. 

Oczywiście przed zamontowaniem nowych klocków trzeba wyjąć te stare :). W tym celu odczepiamy zawleczki, które zabezpieczają okładziny przed wysunięciem się z jarzma i je wyjmujemy. 

Przed zamontowaniem nowych klocków czyścimy gniazdo zacisku papierem ściernym lub szczotką drucianą. Powierzchnia jarzma powinna być możliwie gładka. 

Aby poprawić ruch klocków w jarzmie warto popsikać prowadnice smarem miedziowym. Smar miedziowy skutecznie zapobiega ewentualnym zapieczeniom. 

Po przełożeniu ze starych klocków blaszek mocujących montujemy nowe w jarzmie, a następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności. 

Przy okazji wymiany klocków i tarcz sprawdzamy również stan elastycznych przewodów hamulcowych oraz stan wszelkich osłon. Osłony tarcz i prowadnic skutecznie zabezpieczają te elementy przed oddziaływaniem zanieczyszczeń pochodzących bezpośrednio z drogi. 

Po złożeniu wszystkiego przed rozpoczęciem jazdy należy kilkakrotnie wcisnąć pedał hamulca aby tłoczek dosunął się do klocków. Poczujemy to ponieważ pedał hamulca zrobi się twardy.

Na co należy zwrócić uwagę po wymianie klocków i tarcz hamulcowych?

Otóż musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nowe klocki i tarcze hamulcowe muszą się odpowiednio ułożyć i dotrzeć. Nie powinniśmy przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów ostro hamować aby od razu ich nie uszkodzić. 

Jak widzicie wymiana tarcz i klocków hamulcowych nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Jednak na wiele istotnych kwestii należy zwrócić uwagę. Hamulce zawsze powinny działać prawidłowo w 100%. Od ich skuteczności zależy nasze zdrowie, a nawet życie. 

Typowe objawy awarii hamulców i ich przyczyny

Typowe objawy awarii hamulców - przyczynyJeśli chodzi o objawy awarii hamulców to niezależnie od marki i modelu auta będą się one powtarzać. Hamulce w aucie powinny być zawsze sprawne w 100%! To właśnie od sprawności układu hamulcowego zależy życie nasze, osób z nami podróżujących oraz osób, które znajdują się w otoczeniu naszego pojazdu. W tym artykule opiszemy typowe objawy niedomagań hamulców. Continue reading

Karta przeglądu pojazdu – zakres czynności obsługowych

Poniżej prezentujemy zakres czynności obsługowych z naszej autorskiej karty przeglądu pojazdu. Przyjeżdżając do nas na okresowy, coroczny przegląd samochodu otrzymasz potwierdzenie sprawdzenia wszystkich opisanych poniżej elementów.

Jest to oczywiście zakres czynności podstawowych, w szczególnych przypadkach, dla konkretnego modelu auta lista czynności kontrolnych może ulec wydłużeniu. Tak jak pisaliśmy w poprzednim artykule różne modele posiadają różne rozwiązania techniczne dlatego też zakres czynności obsługowych należy dostosować do konkretnego egzemplarza. Continue reading

Wyciszacz popychaczy Liqui Moly Hydro-Stossel Additiv

Wyciszacz hydraulicznych popychaczy zaworowych „Hydro-Stossel Additiv” 300 ml firmy Liqui Moly skutecznie redukuje szum powodowany przez popychacze. Dodatek ten można dolewać do oleju każdego typu, zarówno w silnikach benzynowych jak i wysokoprężnych. Preparat nie tylko zapobiega hałasowi wytwarzanemu przez hydrauliczne regulatory luzu zaworowego, ale również czyści kanały doprowadzające do nich olej. Continue reading

Dodatek do oleju MoS2 z dwusiarczkiem molibdenu

Jeśli zależy Ci na długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji silnika zarówno benzynowego jak i wysokoprężnego diesla powinieneś zainteresować się nowym preparatem Liqui Moly o nazwie „Oil Additiv„.

Dodatek do oleju silnikowego MoS2 (8342) z dwusiarczkiem molibdenu firmy Liqui Moly skutecznie wydłuża żywotność silnika i zwiększa efektywność jego pracy. Główny składnik preparatu dwusiarczek molibdenu wytwarza na powierzchniach podlegających tarciu odpowiedniej jakości film olejowy przez co poprawia odporność na ścieranie i zwiększa właściwości smarne. Auto pracuje ciszej, równiej i z większą efektywnością. Continue reading

Engine Flush Liqui Moly – skuteczny środek do płukania silnika

Liqui Moly Engine Flush to bardzo skuteczny środek do robienia przysłowiowej płukanki czyli oczyszczania wnętrza silnika z gromadzących się w nim nagarów i innych zanieczyszczeń. Płyn skutecznie usuwa różne rodzaje osadów i laków. Stosuje się go bezpośrednio przed wymianą oleju. Continue reading

Dodatek Cera Tec Liqui Moly do oleju silnikowego 300ml

CeraTec firmy Liqui Moly to skuteczny dodatek do oleju silnikowego. Można go stosować w silnikach benzynowych oraz jednostkach wysokoprężnych diesla. Jest sprzedawany w 300 ml czarno-szarej buteleczce przeznaczonej na 5 litrów oleju silnikowego. Środek ma ceramiczną strukturę, która według producenta chroni silnik nawet do 50 tyś kilometrów przebiegu. Nawet wtedy kiedy olej w międzyczasie zostanie wymieniony. Continue reading